Guías / Preparar el archivo

Cómo preparar tu archivo para imprimir en 3D

Si dibujas tu propia pieza en Tinkercad, Fusion, Rhino o Blender, estas son las medidas que sí salen en nuestra impresora: una Bambu Lab X1 Carbon con boquilla de 0,4 mm, imprimiendo en ASA. Con ellas la pieza sale a la primera, sin paredes que se rompen ni encajes que no entran.

Actualizada el 27 de septiembre de 2026

1. Un archivo cerrado, en milímetros

Recibimos STL, 3MF u OBJ. El STL y el OBJ no dicen en qué unidades están, así que los leemos en milímetros; si dibujaste en centímetros o en pulgadas, el cotizador te deja cambiarlo. El 3MF sí trae sus unidades.

La pieza tiene que ser un cuerpo cerrado, sin huecos en la superficie y con todas las caras mirando hacia afuera, porque la impresora rellena lo que queda adentro. Al subir el archivo al cotizador, cada pieza pasa por una revisión que cuenta los bordes abiertos, las caras al revés y los cuerpos sueltos. Los archivos de Tinkercad y de Fusion casi siempre salen cerrados; los problemas vienen de modelos bajados de internet, de escaneos y de uniones sin terminar. El programa de la impresora corrige solo casi todo eso, y si algo no se puede corregir, te avisamos antes de imprimir.

2. Paredes

La boquilla deja un hilo de unos 0,4 mm de ancho, así que una pared de 0,8 mm son dos pasadas: sale, pero se rompe fácil. Con 1,2 mm, unas tres pasadas, la pieza queda firme. Si va a cargar peso, a recibir golpes o a atornillarse, dale 2 a 3 mm.

3. Voladizos y puentes

Cada capa se apoya en la de abajo. Una cara inclinada hasta 45° desde la vertical sale sin ayuda; más acostada, necesita soporte, que se quita después y deja marca en esa cara. Un techo plano se puede cambiar por un chaflán de 45° y el soporte desaparece.

Un tramo horizontal entre dos apoyos, un puente, sale limpio hasta unos 10 mm. Más largo, el hilo se cuelga un poco por debajo.

4. Agujeros y juego entre piezas

Los agujeros verticales salen unos 0,2 mm más chicos, porque el plástico se aplana hacia adentro. Si tienen que recibir un tornillo o un eje, dibújalos 0,2 mm más grandes. Los de menos de 2 mm conviene abrirlos con broca después.

Entre dos piezas que encajan hay que dejar juego, según cómo deban quedar:

• 0,1 a 0,2 mm para que entren a presión y no se salgan.
• 0,3 mm para que entren y salgan con la mano, deslizando.
• 0,5 mm para las que giran o se mueven, como una bisagra.

Si no quieres calcularlo, dibuja las dos piezas a la medida exacta y dinos cómo deben quedar: nosotros dejamos el juego. Para encajes que tienen que salir perfectos, conviene probar primero con una probeta pequeña.

5. Relieves y texto

Letras y dibujos en relieve o grabados necesitan al menos 0,5 mm de alto o de hondo y 1 mm de trazo; con menos, se pierden entre las capas. Es la misma altura de los puntos de nuestras placas braille, que se leen con el dedo. En una cara que mira hacia arriba, un texto de unos 5 mm de alto se lee bien.

6. Tamaño, capas y precisión

Una pieza de hasta 242 × 242 × 250 mm sale entera: la cama mide 256 mm por lado, menos los márgenes. Lo que pase de ahí lo partimos en piezas que se unen con encajes o tornillos.

Una pieza impresa es más fuerte a lo largo de las capas que entre una capa y la siguiente. Si va a cargar peso o a doblarse, cuéntanos en qué dirección, y la acomodamos para que la fuerza vaya a lo largo de las capas.

Lo que mide hasta unos 100 mm sale con ±0,2 mm; en largos mayores, hasta ±0,5 mm. Si una medida manda, márcala y la cuidamos. Si no tienes el archivo y la pieza ya existe, la guía para medir una pieza cuenta qué mandarnos.

Todas las medidas en una tabla